太原灌肠有名，太原人吃灌肠更有名。外地人慕名尝新，吃过后多舐筷咂嘴，一副没过足瘾的样子，或直纳闷：这个没有半点荤腥的小吃为什么要叫灌肠？与平遥碗饦是一样吗？
灌肠，最早起源于夏商周三代醢人将宰杀后的碎肉腌制贮于动物肠内。到明代灌肠成为宫廷名菜（《明宫史·饮食好尚》），清《调鼎集》记其制法：取大肠，打磨洁净，小肠亦可。分三截，先扎一头，以竹管吹气。鼓，急扎，风干一日。先取精嫩肥肉，剁小块，风干四五日或七八日，以椒末、微盐揉过，色红为度。将干肉筑实肠内，扎紧，盘旋入锅，以老汁煮之，不加盐酱，待熟取起，晾冷，随时切片。切片后市肆多煎而食，《故都食物百咏》就有猪肠红粉一时煎，辣蒜咸盐说美鲜。已腐油腥同腊味，屠门大嚼亦堪怜。有挑担小贩经营，则是粉灌猪肠要炸焦，铲铛筷碟一肩挑。特殊风味儿童买，穿过斜阳巷几条。可见当时，不仅有肉灌肠，还有粉灌肠。
若以血灌肠，叫血肠，是清代宫廷最早传统菜，同福肉一样为祭祚之食，制乃司俎一人，进入高桌前，屈一膝跪，灌血于肠（《满洲祭神祭天典礼》），煮熟后常与福肉同食。清代迁都北京后，血肠渐成北菜之一。清中叶，猪血灌肠为霍州传统名食。霍州乃古晋南北交通要道、货易中心，明清商贾云集，餐馆棋布。故猪血灌肠能扎根于此而流变，慈禧光绪品尝于此名乃扬。其制法用猪血配荞麦面加盐、葱、姜、花椒等调料，拌成糊状，灌入肠内，用绳扎紧两头，待水半开时下锅，慢火煮熟……食时切片加醋调拌即可（《面食之乡》）。由此看，美食不断在与本地融合、与时俱进中演变，故从肉灌肠形成了后来的香肠，从荞面配血入灌肠形成了后来的荞面灌肠。
这个荞面灌肠即是迄今风靡太原、老幼喜食的特色小吃。晋地贫寒，盛产杂粮，百姓昔日极少杀牲，肉、血与肠不常有，而荞麦面常有。荞麦面不能常与血灌于肠而煮，却可以五味调成糊而蒸。蒸后切条，拌醋调和或辣子油而食，其味足美，故虽不灌于肠，仍呼作灌肠。但又据史料，类此素灌肠，宋代已有玉灌肺，为宫廷名食，《山家清供》载：玉灌肺，真粉（米粉）……加莳萝（茴香）少许，白糖、红曲少许为末，拌和入甑蒸熟，切作肺样块子，用辣汁供。今后苑名曰御爱玉灌肺。要之，不过一素供耳。荞面灌肠与玉灌肺，名不同但制法、吃法相仿，是否由此相袭沿革而来，查不可得。
太原周边制灌肠名达省内外者如晋源、徐沟、榆次等。过去太原县（晋源区）的灌肠夏白（纯荞面）浇卤，冬红（荞面加猪血与油素子）油炒，用驴油者则称驴油炒灌肠，人们赶集看戏，常吃为乐。徐沟灌肠亦分红、白两种，历史上以民国初期大乘寺街范庆林灌肠著名，有范一品美称。山西人喜食灌肠，市场大，据说现在清徐开矿办厂、身价百万的富翁许多是从卖灌肠起家。荞面灌肠也为晋西南蒲县、隰县一带群众擅制喜食，如能进军太原，像贾记、杨记这样的字号店将多至星罗街巷。长治的襄垣、武乡、沁县一带，百姓多呼之官尝。相传，元代襄垣人李执中在朝为官，有一年奉旨回乡选贤，路过襄垣西营，吃了摊贩的黑皮麦团，赞不绝口。摊主炫耀质高味佳，李尚书食赞，竖招牌官尝，遂有西营官尝流传至今。
山西的平遥、忻州、吕梁等地呼灌肠为荞面碗饦。饦为古代面食称谓，当地民间口传始于西晋战乱年间，因制于碗、食于碗而得名。碗饦与灌肠本质上均为荞面蒸制品，食法相同，如果必求其异，唯蒸糊之碟、碗器具不同而已。以碗饦之称小吃最有名者，数保德荞面碗饦与平遥白面碗饦。保德碗饦，有素、荤（荞面蒸到半熟将五味俱全细碎猪肉铺到上面一层再蒸，又叫肉碗饦儿）之分，最兴盛时期是光绪至民国年间，馆营摊售，两枚铜钱一个，卖碗饦店铺仅县城有70多家，庙梁街有康、贾二氏之艺最佳。著名歌唱家马玉涛回到故乡，曾唱赞保德县风味小吃油糕粉汤香，荞面碗饦美……
碗饦在平遥多以白面为料，清光绪时以城南堡名厨董宣所制最好。忻州宁武县以豆面制碗饦，亦为当地传统风味。
今天，太原十大小吃、民间传统风味的灌肠，继续在与时俱进中发展。玉石未琢般的灌肠，于红辣子油特制卤料的浇拌中，或银芽烹炒下，在名店全晋会馆金碟银叉盛装，成为大菜前的佐酒风味、开胃小吃；在柳林企业家的手中还成为方便食品，进超市入车站出国门，让一份柔韧筋滑与香辣爽口走向更远。
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